Фэшн-фильм. Искусство и реклама в цифровую эпоху

Революция, произведенная Диором в конце 1940‐х годов, наряду с творчеством его современников Марселя Роша и Пьера Бальмена, помогла вернуть Парижу статус мировой столицы высокой моды. Идеализированный силуэт стиля New Look стал эталоном для элегантных женщин той эпохи, и в 1950‐х годах Диор регулярно получал заказы от самых блистательных голливудских актрис, включая Марлен Дитрих, Софи Лорен, Ингрид Бергман и Лорен Бэколл, желавших, чтобы кутюрье придал их образу необходимое очарование, которое сделало бы их более эффектными на экране и в жизни. Жан-Жак Анно подчеркнул связь между модой и актерской игрой в созданной им в 2011 году для дома Dior рекламе аромата J’Adore, где раскрывается многослойная легенда, на которой строится репутация бренда сегодня. Актриса Шарлиз Терон играет модель, открывающую показ коллекции Dior. В духе популярной сегодня тенденции демонстрировать рабочий процесс изнутри, позволяя публике заглянуть на модную кухню, режиссер показывает приготовления Терон за кулисами, где она сталкивается с двойниками – знаменитостями, представлявшими дом моды Dior в прошлом (Грейс Келли, Марлен Дитрих и Мэрилин Монро), а затем возвращается на подиум, оказываясь в Зеркальной галерее Версальского дворца282.

Начало карьеры самого мсье Диора было не менее ярким: во время войны он создавал исторические костюмы для театра и кино, а во второй половине 1940‐х годов его исполненные изящества фантазии на тему прошлого – конца XIX столетия и рубежа веков – совпали с ностальгией по прекрасной эпохе, охватившей культуру в целом. Платья кутюрье отвечали «мрачноватому, декадентскому романтизму тех лет»283, проявлявшемуся в том числе в успехе костюмированных фильмов с участием звезд, что обеспечивало крупные сборы, например Арлетти в «Детях райка» (Les Enfants du paradis; Карне, 1945). Изысканные наряды, созданные Роша для героини Мишлин Прель в «Дамских тряпках» (Falbalas; Беккер, 1944), фильме, который сквозь призму высокой моды рассказывал об обманчивости желаний и опасности иллюзий, можно назвать в качестве еще одного потенциального источника вдохновения. Отсюда в послевоенные годы родились поэтичные образы Диора. Особенно заметное влияние на неповторимый ностальгический и неоромантический стиль Диора оказал его друг, художник Кристиан Берар, известный декорациями и костюмами к фильму «Красавица и чудовище» (La Belle et la bête; Кокто, 1946), чей утонченный стиль во многом определил вкусы, господствовавшие в декоративном искусстве и на сцене Парижа в 1930‐х и 1940‐х годах.

Ил. 3.3. Ателье модного дома Christian Dior в документальном фильме «Диор и я» (2014). Режиссер Фредерик Ченг, продюсер Гийом де Рокмурель

В современном документальном фильме «Диор и я» тоже звучит тема иллюзий и ностальгии: здесь появляется призрак мсье Диора, являющийся и работникам ателье (швеи рассказывают друг другу, как он блуждает по ночам), и самому режиссеру (мемуары кутюрье скрепляют композицию фильма)284. Отрывки из воспоминаний, озвученные поэтом Омаром Беррада, и архивные кадры помогли Фредерику Ченгу воссоздать образ модельера и передать ощущение, что над домом Dior витает дух его основателя. Точнее, Ченг показывает, что бренд успешно эксплуатирует свое творческое наследие, а сам режиссер приложил руку к его скрытой рекламе, прослеживая, как выстраивает процесс разработки дизайна Раф Симонс. В резкой рецензии, опубликованной в The New York Times, Энтони Оливер Скотт раскритиковал фильм за сочетание традиционной репортажной стилистики документального кино и напряжения в духе реалити-шоу, которое по сюжету нагнетается перед подиумным показом. Это сочетание позволяет режиссеру выдать рекламу бренда за объективное изображение работы дизайнера, создавая «напряженную атмосферу в отсутствие реального риска и обеспечивая любителям моды привлекательную, поверхностную иллюзию того, что они заглянули в мир „посвященных“»285. Ченг, не пользовавшийся широкой известностью до 2012 года – времени съемок фильма «Диор и я», впервые увидел Симонса, когда снимал его официальное знакомство с работниками ателье до начала работы над первой кутюрной коллекцией. Дизайнер получил признание благодаря бренду мужской одежды своего имени, основанному в 1995 году. В его основе – тщательно продуманный, интеллектуальный современный стиль. Однако первые вариации Симонса на тему классического наследия высокой моды в доме Dior отличались большей эмоциональностью и поэтичностью – в них ощущалось внимание к силуэту и декору, присущее основателю бренда.