Фэшн-фильм. Искусство и реклама в цифровую эпоху

В 1931 году Шанель получила приглашение в Голливуд: продюсер Сэмюэл Голдвин хотел нанять в качестве художника по костюмам самую известную из французских женщин-модельеров, чтобы привлечь более широкую женскую аудиторию. Он обещал Шанель, что благодаря кинематографу число ее заказчиц существенно возрастет. Но, хотя Голливуд и подписал с Шанель контракт на миллион долларов, проработала она недолго: ее подход к дизайну не производил нужного впечатления на большом экране, и костюмы, созданные для голливудской звезды Глории Свенсон в фильме «Сегодня ночью или никогда» (Tonight or Never; Лерой, 1931), сочли блеклыми и незапоминающимися. Дальнейшая работа Шанель на французских киностудиях тоже была неоднородной: если для Мишель Морган в «Набережной туманов» (Quai des brumes; Карне, 1938) модельер придумала вошедший в моду тренчкот, то костюмы для фильма «Правила игры» (La Règle du jeu, 1939) Жана Ренуара оказались практичными, но непримечательными. В поздний период творчества (конец 1950‐х – 1960‐е годы) к Шанель вновь вернулась былая слава, и она обратилась к стилю ретро, привив современникам вкус к традиционному пониманию элегантности. Тогда ей удалось еще больше повысить престиж своих знаменитых на весь мир изделий (костюмов из твида букле и двухцветных туфель), одевая в них таких модных европейских актрис, как Роми Шнайдер и Жанна Моро. Модельер сотрудничала и с известными режиссерами, в частности Лукино Висконти, и с находящимися в начале творческого пути Луи Малем, Роже Вадимом и Аленом Рене, создав костюмы для новеллы Висконти «Работа» (Il lavoro), одного из эпизодов фильма «Боккаччо-70» (Boccaccio ’70, 1962), фильмов «Любовники» (Les Amants; Маль, 1958), «Опасные связи» (Les Liaisons dangereuses; Вадим, 1960) и «В прошлом году в Мариенбаде» (L’ Année dernière à Marienbad; Рене, 1961; иногда переводят как «Прошлым летом в Мариенбаде»). Шанель внесла свой вклад в пронизывающую последний фильм неопределенность, создав для Дельфин Сейриг чувственные платья. Они идеально сидели на фигуре актрисы и оттеняли игру света и тени, оживляя созданную Рене фантазию. Костюмы отсылали к образам более ранних периодов ХX века, позаимствованным из живописи сюрреалистов, немого кино и модной фотографии281. В 2011 году Лагерфельд построил подиумный показ весенне-летней коллекции как явную аллюзию на эти костюмы, превратив его в захватывающее зрелище: на обширной территории Большого дворца в Париже кутюрье воссоздал в натуральную величину изысканный парк из фильма, по которому дефилировали модели прошлого и настоящего, в том числе Инес де ля Фрессанж, известная в 1980‐х годах как лицо дома Chanel.

Ускользающий мир Мариенбада, где дробилось на осколки время и расплеталась память, был созвучен стилю и жизни самой Шанель в поздние годы. Сумев снова проложить себе путь и вернуть былые престиж и авторитет, после того как она запятнала свою репутацию сотрудничеством с немцами во время оккупации Франции и несколько лет после войны провела в вынужденном изгнании в Швейцарии, она изо всех сил старалась удержать свои позиции, создав около тридцати коллекций уже в пожилом возрасте – в период между 1954 годом, когда ее модный дом снова открылся, и смертью в 1971 году. В 1968 году Шанель появилась в одном из выпусков развлекательного телешоу «Дим Дам Дом» (Dim Dam Dom), где с сожалением и ностальгией вспоминала ушедшую эпоху более утонченной высокой моды, которую явно испортила молодежная культура и которая расходилась с ее личными и профессиональными вкусами. Шанель восхищалась Баленсиагой, по-прежнему считавшимся величайшим кутюрье, признавала талант молодого Ива Сен-Лорана. В нем модельер видела своего преемника, чей успех объясняла воспроизведением ее собственного метода. При этом Шанель с насмешкой отзывалась как о новой поп-культуре бутиков, так и о дизайнерах 1960‐х годов, создававших футуристическую одежду – Пьере Кардене и Андре Курреже. Однако именно презрение к Диору с его идеализированным видением и лиризмом, нашедшими отражение в утонченных (созданных гомосексуальным мужчиной) образах элегантной женственности, которые, как ей казалось, подавляют женщин и отнимают у них свободу, побудило Шанель в середине 1950‐х годов вернуться в мир моды. Она хотела оспорить у Диора первенство, которое он завоевал в 1947 году, покорив этот мир стилем New Look.

Наблюдая за Диором