Глазами альбатроса

Еще один день в раю без крыс. Сегодня утром мы отправляемся понырять – едем на красивом, просторном, современном, недоступном для крыс дайв-боте под названием «Спиннер Ди». Один из инструкторов, Дэн, – заядлый ныряльщик: он видел 140 видов рыб. Его коллега – атлетически сложенный молодой человек по имени Кеоки.

Нэнси недавно отучилась на курсах подводного плавания, но не успела получить сертифицированное удостоверение дайвера. Поэтому она предусмотрительно просит Дэна не сердиться на ее медлительность.

Сегодня мы будем погружаться в компании пяти других ныряльщиков. Один из них – немец по имени Уве, который говорит по-английски с сильным акцентом. О Мидуэе он узнал в 1997 году из журнала о подводном плавании. Уве занимается подготовкой пилотов для эскадрильи Военно-воздушных сил Германии – на базе Военно-воздушных сил США в Нью-Мексико.

Для Валери Эвинг и Джона это тоже первая поездка на Мидуэй, и их точно так же соблазнила статья в журнале.

– Сногсшибательное место! Потрясающее! – восхищается Джон.

Джону 36 лет, и он занимается строительством.

– Я работаю в узком сегменте рынка: дома класса люкс для звезд шоу-бизнеса и успешных предпринимателей – по двадцать-тридцать миллионов за дом.

На запястьях у них с Валери часы «Ролекс».

Наш капитан по имени Дрю подводит судно к бую, которым обозначено место погружения. Наличие постоянного причала избавляет от необходимости каждый раз выбрасывать за борт якорь, который разрушает кораллы. Кеоки пришвартовывает наш катер к бую. Мы все надеваем костюмы, проверяем манометры, запас воздуха и снаряжение. Глубина кристально прозрачной воды примерно 10 метров; на дне видны островки коралловых рифов и скалистые отложения, между которыми проглядывают открытые песчаные участки. Наш катер мгновенно привлекает внимание пестрых стаек рифовых рыб. Они подплывают к нам в поисках пищи, потому что принимают нас за любителей спортивной рыбалки, которые бросают за борт щедрые подаяния, чтобы поймать добычу и тут же отпустить ее. Маленькая зеленая черепаха плавно огибает наше судно у самой поверхности воды и в какой-то момент выставляет голову наверх, чтобы подышать. Валери нравится черепашка, и она успевает принести камеру и сделать несколько моментальных снимков.

– Ну разве не прелесть? – с умилением восклицает она.

– Полный улет! – восхищается Джон.

– Ты только посмотри, какой он симпатяга, какие у него красивые глазки! – довольно щебечет Валери.

– Необыкновенное зрелище! – соглашается с ней Джон.

Вместе с нами сюда приплыли Ален, шеф-повар Мидуэя, и его жена Лаура, которая работает одновременно метрдотелем и официанткой в изысканном ресторанчике «Клипер Хаус» – единственной альтернативе кафетерию. Лаура очень мила, как и подобает француженке, в ее поведении присутствует некоторая манерность: она то и дело округляет глаза, томно смотрит вдаль, дует губки в притворном испуге. Несколько лет супруги занимались ресторанным бизнесом в Гонолулу, а потом их пригласили сюда, на Мидуэй.

– Мы спросили: «Что еще за Мидуэй?» – вспоминает Лаура. – А они нам отвечают: «Это отдаленный остров в составе Гавайев». А для французов, знаете ли, отдаленный гавайский остров – это мечта.

Она дует губки, с трудом натягивая на себя носки и ласты. Ален сегодня в синей бандане и солнечных очках.

Несколько десятков кифозов, которых здесь, на Гавайях, называют nenue, собираются у кормовой платформы. Очень скоро к ним присоединяется одна… две… и вот уже целых четыре галапагосские акулы. Они мелковаты, чуть больше метра в длину.

– Они мне не нравятся, – говорит Ален.

И все же они манят его к себе, он выходит на платформу, брызгает в них водой, зачерпывая ее руками.

Дэн уверяет Алена, что акулы «не проблема».

Я не боюсь нападения акул – они маленькие и привыкли к дайверам, но кусают они побольнее рыб-ангелов. Отнюдь не стоит полагаться на то, что в этих скользких товарищах не проснется огромный, наивно-голодный, прожорливый, алчный, хищный, жадный, ненасытный, до смерти изголодавшийся, несокрушимый и неукротимый монстр. Тигровые акулы вполне на такое способны, и они потенциально опасны. Но в последние несколько недель их в основном видели внутри лагуны, а не здесь, на рифе. В любом случае шансы быть съеденными у нас ничтожно малы; можно даже сказать, гастрономически малы. Я уверен, что сегодня хороший день для подводного плавания.

Неожиданно акулы беспокойно отплывают в стороны. Они уступают путь угольно-серой рыбе весом под 40 килограммов, которая уверенно скользит мимо нас. Это самый крупный представитель семейства ставридовых, желтоперый каранкс (Caranx ignobilis), или Ulua по-гавайски. Для поклонников спортивной рыбалки желтоперый каранкс – самый грозный противник на этом рифе, рыба, о силе и выносливости которой ходят легенды. Акулы, вынужденные сотрудничать с Ulua профессионально, а не ради спортивного интереса, держатся на почтительном расстоянии.