История костюма

В царствование первой жены Генриха IV, Маргариты Валуа, которая была достаточно эксцентрична и изнежена для того, чтоб проводить время в измышлении разных курьезов, мода во Франции по-прежнему была нелепа. Только со времени Марии Медичи, второй супруги короля, в этой области стало понемногу обнаруживаться стремление к изяществу. Когда vertugad’ы перестали появляться в залах Люксембургского дворца, то они были признаны, наконец, неудобными и вышли из моды. С этих пор они продолжали существовать только в Германии.

На западе Германии, судя по портретам той эпохи, носили vertugad’ы еще в тридцатых и сороковых годах XVII века. А женщины бюргерского сословия — в Германии и главным образом в Голландии — по-прежнему увлекались старинным испанским кринолином в форме конуса или тугой плиссированной юбкой в виде колокола. Кроме того, знатные женщины, главным образом вдовы, чрезвычайно любили чепец Марии Стюарт: головной убор французского происхождения, получивший свое название от имени несчастной шотландской королевы. Национальным убором по-прежнему оставалась сетка, широкая золотая кайма которой обрамляла лицо.

IX. XVII век и начало XVIII (до 1715 г.) [36]

XVII век наступил, когда вся Европа была поглощена Тридцатилетней войной. Естественно, что господином в это время был солдат, и он задавал тон в смысле моды. Камзол, кожаная безрукавка, полотняный или даже кружевной воротник, широкая войлочная шляпа со страусовым пером, которое свешивалось сзади в виде лисьего хвоста, высокие ботфорты с гигантскими шпорами, перевязь, широкий кушак в виде шарфа, длинный палаш или шпага в ножнах — вот составные части солдатского костюма того времени. Законодатель мод, солдат держится с одинаковой развязностью и в доме скромного горожанина, и в салонах знати, не говоря уже о лагере, где он обыкновенно проводит все свое свободное время за стаканом вина и хвастливо повествует о своих похождениях, сопровождая рассказ энергичными ругательствами. Большинство зеленой молодежи подражает ему в смысле моды даже в том случае, когда не разделяет его воинственного настроения. Чем дольше тянется война, тем ярче обнаруживается воинственный характер костюма, и, наконец, в 1630―1640 годах мода à la Валленштейн становится господствующей. Ее распространенность не ограничивается Германией; она встречается почти во всей Европе, включая Скандинавию, Данию, Нидерланды, Францию и Англию.

Под влиянием солдатской моды одежда знати утрачивает мало-помалу тяжеловесный характер, свойственный испанскому костюму. Эта перемена резко бросается в глаза на картинах художников того времени: Рубенса, Ван Дейка, Якоба Иорденса, Корнелиуса де Фосса, Кристофа Паудиса, Филиппа де Шампень, Пьера Миньяр и др. Даже костюмы высшей аристократии становятся легче. Чтобы смягчить воинственный характер костюма, приходилось прибегать к кружевам. Широким кружевом отделывался ворот, отвороты на рукавах и внутренние края ботфортов, а узкими — камзол и панталоны. Впоследствии страсть к кружевам превратилась в манию; на них тратились целые состояния.

Волосы опять стали носить длинные, и поэтому прежний тугой воротник в виде мельничного жернова оказался неудобным. Тогда из него вынули проволоку, благодаря чему он сделался тоньше и эластичнее. Позднее дамы стали отделывать вырез платья кружевами, и с этих пор брыжи вышли из моды окончательно. Скоро кружевные воротники стали носить все, причем наиболее распространенным был широкий отложной воротник, покрывавший плечи и делавшийся обыкновенно из полотна, а в исключительных случаях из брюссельских, венецианских и генуэзских кружев. Мужчины носили эти широкие зубчатые воротники еще чаще, чем дамы. При этом они обыкновенно клали воротник на темный бархат или сукно, чтобы выделить рисунок кружев. Кружевной воротник носили даже поверх панциря при неполном боевом вооружении. В таком воротнике изображен принц Савойский на портрете, писанном Ван Дейком и хранящемся в картинной галерее Королевского музея в Берлине. Качество воротников было различно, но лучшие из них стоили не дешевле двухсот пятидесяти — трехсот рублей на современные деньги. В Венеции нарядные воротники делались преимущественно из особых кружев, рисунок которых состоял из мелких роз с тонкими листочками. Этот рисунок придает особую ценность венецианским кружевам. Генуэзцы щеголяли в воротниках из тканых кружев, которые тоже славились изящным рисунком. И те и другие кружева особенно привились во Франции с легкой руки Марии Медичи. Наряду с итальянскими употреблялись прозрачные брюссельские кружева, по которым были вышиты тончайшими нитками едва заметные цветы. Впоследствии, когда во Францию стали привозить невероятные количества иностранных кружев, Мазарэн счел нужным ограничить их ввоз. Но во всех других странах итальянские кружева продолжали употребляться в таком же количестве, как и прежде. Кроме того, в большом употреблении были золотые и серебряные испанские кружева, служившие для отделки не только платьев, но и камзолов из брабантского сукна.