История моды. С 1850-х годов до наших дней

Мэри Макфадден (Mary MacFadden, род. в 1938 году) получила образование в родном Нью-Йорке и в Париже. Она начала свою карьеру в 1960-х годах в сфере связей с общественностью и модной журналистике. К 1970 годам она работала в моде и дизайне украшений. Лейбл Mary MacFadden появился в 1976 году. Успех был мгновенным, так как Henri Bendel способствовал продаже ее творений, а пресса много о ней писала. С 1976 по 1980 год Макфадден получила три премии Coty. Для ее работ были характерны яркая креативность и экзотический гламур. Она черпала вдохновение из разных источников, включая этнические стили (особенно Азии, Среднего Востока и Африки), античность и творения модельеров Пуаре и Фортуни. Последний особенно вдохновлял Макфадден в создании плиссировки на тканях. Она стала автором запоминающихся дизайнов тканей, используя ручную роспись и великолепные принты, вдохновителем которых часто был художник Густав Климт. В своих моделях Макфадден использовала летящую многослойную драпировку, трапунто, металлизированные ткани, плетеные пояса, отделку из кисточек и тюрбаны. Она включила шарфы в число своих творений и стала производить ткани для интерьера. Худенькая, с блестящими темными волосами, Макфадден была лучшей моделью своей марки и часто появлялась в рекламе лейбла.

Адольфо (Adolpho Sardina, род. в 1933 году) создавал элегантную, но глубоко индивидуальную одежду, включая особые трикотажные костюмы, которые предпочитали светские дамы, такие как миссис Уильям Ф. Бакли и миссис Уинстон Гест. Известный своими изысканными манерами Адольфо заявил, что считает «долгом дизайнера позаботиться как о женщинах четвертого размера, так и о женщинах восемнадцатого размера»[107]. Высокая, стройная Эдриэнн Секлинг (Adrienne Seckling, 1933–2006), создававшая дизайны под именем Adri, считала своей обязанностью создавать туалеты, подходящие для любой фигуры. Она делала упор на комфорт и адаптивность, и ее называли концептуальной преемницей Клэр Маккарделл. Лидер в трикотаже Кловис Руффин (Clovis Ruffin, 1946–1992) считается автором «платья-футболки». Скотт Барри (Scott Barrie, 1946–1993) был известен своими матовыми платьями из джерси и включал в свои коллекции мужскую одежду. Кэрол Хорн (Carol Horn, род. в 1936 году) считала свободу в одежде аспектом борьбы женщин за гражданские права. Она черпала вдохновение в путешествиях и из таких разных источников, как дизайны Индии и американских индейцев, а ее креативные платья и отдельные предметы гардероба были примером богемного художественного образа. Перри Эллис (Perry Ellis, 1940–1986) начал свою карьеру в сфере розничных продаж, а потом занялся дизайном повседневной одежды. В 1976 году он дебютировал с коллекцией для своего работодателя Portfolio. Успех этого начинания привел его к основанию собственной компании Perry Ellis International, которой предстояло процветать в следующем десятилетии. Когда ему был всего тридцать один год, Альберт Капраро (Albert Capraro, род. в 1943 году), бывший ассистент Оскара де ла Ренты, привлек внимание первой леди Бетти Форд. Она восхищалась его привлекательными творениями и предложила ему создавать ее гардероб. Работы Капраро для миссис Форд и ее дочери Сьюзен повысили статус дизайнера и расширили рынок для его костюмов и платьев, классических и женственных.

Дизайнеры: Япония

Япония приобретала все большее значение для мировой моды. Экономическое процветание привело к тому, что потребители стали больше интересоваться модой, и это совпало с закатом традиционной манеры одеваться. Новое поколение дизайнеров, в том числе Кензо Такада и Иссей Мияке, в большинстве своем работали за океаном, но были признаки зарождения модной сцены и в Токио. Ханае Мори (Hanae Mori, род. в 1926 году) обосновалась в Токио в 1950-х годах, когда работала в киноиндустрии. Она показала свою коллекцию прет-а-порте в США в 1965-м. В 1976 году она открыла салон в Париже и начала делать кутюрные коллекции в 1977-м. После изучения изящных искусств и литературы в Университете Кэйо в Токио Реи Кавакубо (Rei Kawakubo, род. в 1942 году) занималась связями с общественностью в химической компании, производившей синтетическое волокно. В 1960-х годах она стала стилистом-фрилансером, что привело ее к карьере дизайнера. Она начала использовать лейбл Comme des Garçons в Токио в 1969 году и зарегистрировала фирму в 1973-м. Кавакубо начала с женской одежды и занялась дизайном мужской одежды в 1978 году.

Дизайн Кансаи Ямамото для Музея искусств в Филадельфии, примерно 1974 года, демонстрирует, насколько изобретательно он использовал форму, цвет и традиционные японские элементы.

Уолт (Клайд) Фрейзер в 1974 году.