История моды. С 1850-х годов до наших дней

Галстук из ацетатного шелка середины десятилетия украшен символом «Экология» в виде повторяющегося узора.

Кансаи Ямамото (Kansai Yamamoto, род. в 1944 году) родился в Йокогаме. Он учился в Колледже моды Бунка в Токио и открыл свой первый бутик в этом городе в 1968 году. Он впервые показал свою работу в США в 1976 году в универмаге Hess, известном продвижением авангардной моды, в Аллентауне, штат Пенсильвания. Ямамото провел показ в Лондоне в том же году, став первым сделавшим это японским дизайнером. В 1973 году он дебютировал в Нью-Йорке на азиатском модном показе в Центре международной торговли, а затем в Париже в 1975 году. Ямамото черпал вдохновение в традиционных японских формах, включая театр кабуки, национальную одежду, историческую живопись и гравюры, а также татуировки ирэдзуми, соединяя эти источники с современной эстетикой поп-арта и выдающимися экспериментами с формой. Ямамото создал невероятные костюмы для сценического второго «я» Дэвида Боуи — Зигги Стардаста.

Мужская одежда

«Павлинья революция», начавшаяся в середине 1960-х годов, продолжалась, поскольку мужчины экспериментировали с различными стилями. К 1970-м годам роль именитых дизайнеров в мужской моде укрепилась, они постепенно становились такими же влиятельными, как модельеры, работающие для женщин. Музыка и музыканты играли особую роль, включая глэм-рок (Дэвид Боуи, Марк Болан), фанк (George Clinton and Parliament Funkadelic), диско (The Bee Gees, Sylvester) и панк (The Ramones, Sex Pistols).

В целом одежда была достаточно облегающей и повторяющей линии тела. Пиджаки костюмов были длинными и приталенными. Лацканы делались широкими, особенно на двубортных пиджаках, и на многих моделях имелись две боковые шлицы сзади. Варианты норфолкской куртки и куртки сафари были популярны и выпускались из разных материалов, включая вельвет, деним, твил и синтетический двойной трикотаж. Облегающие брюки без защипов у пояса и с низкой посадкой называли hip huggers. Модель Sansabelt шили без шлевок на поясе. К концу десятилетия линия талии поднялась вверх, появились защипы у пояса. Но даже брюки с высокой талией очень плотно облегали фигуру. Как и в женской моде, деним был любимой тканью и использовался не только для брюк. Брюки, скроенные как джинсы, шили из кожи, замши, плотного трикотажа и текстурных тканей, включая твид. Особенно популярными были вельветовые джинсы. Костюмы для отдыха зародились в начале 1970-х годов, они состояли из пиджака кэжуал, иногда наподобие рубашки и часто с накладными карманами, и брюк из той же ткани. Костюмы для отдыха относились к стилистике кэжуал, но это был комплект. Их обычно носили без галстука даже на рабочем месте и по особым случаям.

Сорочки были большей частью облегающими, с широкими воротничками и с широкими манжетами. В дополнение к традиционным сорочечным материалам использовали синтетические и смесовые ткани разнообразных цветов и с разнообразными узорами, включая броские геометрические, цветочные, абстрактные принты и «индийский огурец». Еще одним популярным мотивом была лоскутная техника (patchwork). Трикотажные рубашки часто носили с распахнутым воротом или с однотонными галстуками, которые часто делали из текстурного полиэстера. Их разновидность в стиле регби, в полоску и с белым воротником, была вариантом кэжуал. Гавайские рубашки переживали возрождение в связи с ретротрендом. Жилеты были очень популярны, их носили как часть костюма из трех предметов или как часть стилей сафари, байкерского и ковбойского. Популярны были как удлиненные жилеты до середины бедра, так и короткие, из-под которых был виден низкий ремень. Трикотаж вошел в мужской гардероб в виде пуловеров, жилетов и аксессуаров. Особенно модны были многочисленные полоски. Цветовая палитра мужской моды была обширна, но, как и в женской моде, популярностью пользовались глубокие цвета и натуральные тона.

Реклама лейбла h.i.s. демонстрирует модные тренды в мужской одежде 1970-х годов и также отражает расовое разнообразие моделей, использовавшихся в рекламе к этому времени.

За исключением ситуаций, требующих смокинга, многие мужчины вечером носили бархатные костюмы или бархатные пиджаки с джинсами (особенно популярный вариант для хозяина дома). Мужчины расслаблялись в длинных халатах или шелковых кимоно в стиле издателя Playboy Хью Хефнера. Верхняя одежда была очень разнообразной, включая двубортные пальто, часто с широкими лацканами. Длина варьировалась от традиционных «три четверти» или до колен до более трендовых стилей длиной до середины икры или до лодыжки. Мех продвигали, пожалуй, как наивысшее проявление «павлиньего» в мужской моде. Игрока в американский футбол Джо Нэмета и звезду русского балета Рудольфа Нуриева часто фотографировали в меховых пальто. Мода на мех включала стриженый и искусственный мех в длинном, три четверти и укороченном вариантах.