История моды. С 1850-х годов до наших дней

Открытие в 1987 году модного дома Кристиана Лакруа (Christian Lacroix, род. в 1951 году) указывало на возобновившийся интерес к высокой моде, так как это был первый новый модный дом, появившийся после 1961 года, когда состоялось открытие Дома Сен-Лорана. До переезда в Париж в 1973 году родившийся на юге Франции Лакруа изучал литературу и историю искусств. Он работал в фирме, занимавшейся связями с общественностью, потом стал дизайнером-ассистентом в Hermès, где и оставался до 1981 года. В том же году он перешел в Дом Patou и вскоре стал его главным дизайнером. У Patou он развил свою эстетику со смелыми цветовыми сочетаниями и историческими силуэтами, наполнив новой жизнью почтенный дом. Когда Лакруа открыл собственный модный дом, он уже был востребованным дизайнером. Он получил французскую премию «Золотой наперсток» в 1986 и 1988 годах. Лакруа приобрел особую известность благодаря игривым вечерним образам, часто вдохновленным прошлым — особенно XVIII веком — и яркой фольклорной одеждой юга Франции и Испании. Лакруа делал акцент на роскошные ткани и обильно использовал шелковую тафту, кружево и мех. Его платья-буфф с очень короткими пышными юбками стали олицетворением эпохи. Ими восхищались и широко копировали, как они только появились, и осудили в конце десятилетия, когда мода на фантазии прошла.

Известный своей гипертрофированной, иногда футуристической эстетикой Тьерри Мюглер показал желтое пальто из искусственного меха с серебристой отделкой в своей коллекции на осень/зиму в 1988 году.

Княгиня Глория фон Турн унд Таксис со своим мужем в 1988 году. Она в роскошном ансамбле от-кутюр, в котором сочетаются исторические и фольклорные веяния, созданном Кристианом Лакруа.

Эмануэль Унгаро вернулся на авансцену моды ближе к концу десятилетия после нескольких лет вдали от света софитов. Его работа 1987 и 1988 годов представляла возврат к женственности, которой не хватало шикарному, но резкому V-образному силуэту, популярному с начала десятилетия. Издатель Джон Фэйрчайлд воскликнул: «Унгаро самый смелый дизайнер в Париже!». Пресса быстро подхватила эту оценку и по иронии судьбы превратила давно известного дизайнера в моментально прославившегося человека:

В Париже нет дизайнера, который бы так понимал концепцию нарядной одежды, как делает это Эмануэль Унгаро. Мастер, давно прославляющий формы женского тела, снова стал весенней сенсацией: его яркая восхитительная одежда выражает настроение сегодняшней моды, побуждает его богатых клиенток расстаться с тысячами долларов и вдохновляет создающих копии американских дизайнеров предложить доступные варианты для всех остальных[114].

Его короткие шелковые платья с запа́хом и драпировкой стали бестселлерами. Он предпочитал сексуальные облегающие фасоны и отдавал предпочтение ярким цветам драгоценных камней и черному. В моделях Унгаро часто встречались принты, от цветочных узоров в стиле рококо до черно-белых абстракций и гороха в стиле фламенко. Рюши и сборки были характерными для него деталями отделки. Вечерние туалеты украшали крупные банты и пышные рукава. Иногда рукава распускались, словно роза, на женских плечах. Особенным великолепием отличались его вечерние ансамбли из коктейльных шелковых платьев с цветочным узором и пальто в тон с отделкой из черного бархата.

Интересовавшийся модой с детства, проведенного в парижском пригороде, Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier, род. в 1952 году) начал свою карьеру в Доме Кардена, когда ему было всего восемнадцать лет. Он недолго поработал на Жака Эстереля, затем перешел в Дом Patou. К Кардену он вернулся всего за два года до того, как выпустил собственную коллекцию, в 1976 году. Он представил несколько платьев, сплетенных из соломы, определив свой экспериментальный подход к моде. Готье часто называли анфан террибль моды, и он постоянно бросал вызов условностям, создавая облегающие платья с конусами для грудей на лифе, корсеты и бюстье, образы унисекс и ироничные вариации таких классических элементов французской моды, как берет и матроска. Начиная с 1985 года, Готье предлагал юбки для мужчин, и эта тема возвращалась в его коллекции. Дерзкую моду Готье любила авангардная клиентура, а также артисты — от Дэвида Боуи до французской аккордеонистки Иветт Орнер.