История моды. С 1850-х годов до наших дней

Это редкость, когда одному дизайнеру, особенно новичку, удается изменить направление моды. Но Ромео Джильи, в одночасье ставшему звездой в прошлом сезоне, это, судя по всему, удалось. Мягкий образ Джильи, обнимающие тело платья с драпированной юбкой в форме пузыря повлияли на местный истеблишмент. И Милан, обычно выступающий как бастион отточенного, изысканного пошива, капитулировал перед образом этой осени, удивительно округлым и мягким[122].

Воздействие Джильи на Милан было сравнимо с воздействием Унгаро на Париж, он был герольдом новых, смягченных форм. В качестве источника вдохновения он использовал как уличную моду субкультур, так и множество романтических, исторических тем, включая византийское христианство и стиль прерафаэлитов. Ткани были роскошными, использование цвета — изысканным. Модели Джильи находились за пределами мейнстрима и привлекали избирательных, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность клиенток.

Ансамбль от Ромео Джильи, показанный в 1989 году, как пример использования роскошных тканей и вдохновляющего влияния Византии и Средних веков.

Театрализованные показы Франко Москино представляли его ироничные дизайны, как видно по этому ансамблю сезона осень/зима 1988 года, с «меховой» отделкой из плюшевых мишек.

Франко Москино (Franco Moschino, 1950–1994) создавал замечательно ироничную одежду, соединяя отсылку к сюрреализму с юмористическим отношением к индустрии моды. Начав свою карьеру как модный иллюстратор и как дизайнер, работавший на компанию по производству повседневной одежды, он показал свою первую коллекцию для женщин в 1984 году. Компания «Москино» росла быстро, чтобы включить в себя мужскую одежду, джинсы, парфюм и более бюджетную линию Cheap and Chic. Он предлагал хорошо сшитые модели, оживленные забавными деталями, например, перчатками оверсайз в качестве карманов, принтами на основе логотипов других дизайнеров и отделкой декольте плюшевыми мишками. Такие клиентки, как княгиня Глория фон Турн унд Таксис, ценили дерзкие выдумки Москино и его остроумные рекламные кампании. Хотя его дизайны были слишком эксцентричными, чтобы нравиться основной массе покупателей, Москино создал несколько самых ярких модных образов десятилетия.

Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferré, 1944–2007) родился в Леньяно и, как и его соотечественники Джанни Версаче и Ромео Джильи, сначала изучал архитектуру и только потом занялся карьерой в моде. Он начинал как дизайнер аксессуаров, затем в 1974 году запустил свой первый лейбл Baila. В 1982 году Ферре добавил мужскую одежду, а в 1984-м представил аромат для женщин Ferré. Он пользовался уважением в итальянской индустрии моды, ему несколько раз вручали премию Occhio d’Oro. В 1989 году Ферре стал креативным директором в Доме Dior, продолжая одновременно заниматься собственным лейблом в Милане. Его творения были драматическими, часто роскошными и иногда ироничными. Для него были характерны архитектурный крой и геометрические детали, зачастую он использовал очевидные исторические цитаты и заимствования из мужской одежды. В скульптурных вечерних платьях часто встречались такие интересные детали, как целые сады из листьев и цветов из ткани.

Элегантное бальное платье от Джанфранко Ферре как пример его драматического чувства стиля и мастерства конструирования.

Карьера Валентино шла в гору, так как эффектная театральность его туалетов соответствовала основным вкусам этого десятилетия и обеспечивала престиж, который искали богатые клиентки. Его творения предназначались для состоятельных женщин средних лет, избегавших экспериментальных стилей. Вечерние платья фирменного красного цвета дизайнера были основой гардероба хорошо одетых светских дам. Кроме того, он часто создавал прозрачные платья с цветочным узором и откровенными историческими отсылками. В энергичных рекламных кампаниях модели взлетали в воздух в его элегантных вечерних платьях или безукоризненных ансамблях. Одежда для мужчин отличалась той же безупречностью. Крой Валентино был несколько уже, чем у других дизайнеров, с узнаваемыми деталями, такими как остроконечные лацканы и уменьшенные защипы на брюках.

Роберто Капуччи сочетал высокое мастерство кроя (напоминавшее Чарльза Джеймса и Кристобаля Баленсиагу) с живым чувством цвета. Всегда доходящий до крайности Капуччи создавал платья, которые иногда походили на оригами или бумажные фонарики. Наряды часто изобиловали складками, расходящимися от пояса. Сложные и объемные вечерние платья обеспечивали столь желанный для смелых клиенток дух экстравагантности.

Дизайнеры: США