История моды. С 1850-х годов до наших дней

Многие известные американские дизайнеры продолжали пользоваться успехом, включая Билла Бласса, Арнольда Скаази и Оскара де ла Ренту. Их функциональные модели высокого качества для дня и вечера пользовались спросом у светских дам, политического истеблишмента и знаменитостей. Среди них были американские первые леди Нэнси Рейган и Барбара Буш, а также телеведущая Барбара Уолтерс. Дизайны Джеффри Бина приобрели иной силуэт и линии с закругленными швами и отделкой из контрастных тканей. Они привлекли к нему новую аудиторию. Всегда новаторски работавший с материалами Бин начал разрабатывать модели для мужчин. Комфорт был в приоритете; дизайнер даже предвидел допустимость мужских вечерних свитеров, которые следовало носить с его фирменными брюками из серой фланели.

Красное платье с заниженной талией от Оскара де ла Ренты. Этому дизайнеру отдавали предпочтение богатые клиентки по всему миру, особенно если речь шла о туалетах для вечера или торжественного случая.

Джеймс Галанос, «хранитель огня от-кутюр в Америке»[123], испытал возрождение интереса к его престижному лейблу, большей частью потому, что он был любимым дизайнером Нэнси Рейган. Она надевала платья от Галаноса по многим важным поводам, включая бал в честь инаугурации президента. У Галаноса была преданная клиентура среди женщин из экономической элиты США. Его платья с изысканными деталями были воплощением изобретательного, но сдержанного шика. Он отдавал предпочтение неустаревающему стилю, а не трендам, и его стандарты конструирования одежды были, пожалуй, самыми высокими в стране.

Виктор Коста (Victor Costa, род. в 1935 году) был «королем подделок», так как он делал очень точные копии платьев от-кутюр. Он предлагал образы от Унгаро или от Лакруа светским дамам без особых средств и знаменитостям, которым требовалось множество платьев для вечеринок. Родившийся в Хьюстоне Коста учился в институте Пратта и в школе Синдиката высокой моды в Париже, где его одноклассниками были Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд. Коста начал свою карьеру со свадебных платьев в конце 1950-х — начале 1960-х годов. К концу 1960-х он специализировался на парижских копиях и в 1975 году создал собственный лейбл. В течение процветающих и полных надежд 1980-х годов его платья пользовались огромной популярностью. Спад экономики ближе к концу десятилетия пошел на пользу его бизнесу, так как многим светским женщинам пришлось потуже затянуть пояса и заменить прежние парижские покупки на творения Косты. Его работы часто использовали художники по костюмам в американских мыльных операх для вечернего показа. Холли Хантер появилась в черно-белом платье от Косты в фильме «Теленовости». В 1988 году Newsweek заметил: «Виктор Коста… официально моден. Предлагая низкие цены в мире высокой моды, этот любезный техасец нашел путь в гардеробы самых хорошо одетых женщин». В числе его клиенток были Ивана Трамп и Бетси Блумингдейл.

Кельвин Кляйн в начале десятилетия находился на переднем крае американской моды. Не изменяя своему вкусу и комфортному стилю, он продолжал осовременивать великие традиции американской повседневной одежды с элегантностью и характерным для него сдержанным шиком. «У Кляйна необыкновенный дар предвидеть, что людям захочется носить», — объявила пишущая о моде Бернардин Моррис в 1980 году[124]. Он получил премию Совета модных дизайнеров Америки (CFDA) в 1981 и 1983 годах. Джинсы от Кельвина Кляйна прочно вошли в поп-культуру, после того как Брук Шилдс, его модель, спросила в телевизионной рекламе: «Знаешь, что находится между мной и моими „кельвинами“? Ничего». Возрастал успех его линий мужской одежды, и в 1982 году он начал выпускать мужское белье с провокационной рекламой фотографа Брюса Уэбера. Дизайнерское нижнее белье было новинкой, шагом вперед в этой категории одежды. Кляйн вышел на рынок ароматов и создал такие бестселлеры, как Obsession (1985), Obsession for Men (1986), Eternity (1988) и Eternity for Men (1989).