Как полюбить вино. Мемуары и манифест

О Jaugaret мне стало известно несколько лет назад, во время беседы о меде с Нилом Розенталем, импортером вина, который занимается пчеловодством на ферме в северной части штата Нью-Йорк. Каким-то образом разговор перекинулся на Бордо. Я сказал, что планирую туда поехать, а он выразил надежду, что у меня будет возможность посетить Jaugaret, чьи вина он импортирует. Занимает это хозяйство примерно 1,3 гектара, столь небольшая площадь больше типична для Бургундии, чем для Бордо, и я подумал, что Нилу оно пришлось по душе именно поэтому, ведь он сам родом из Бургундии.

Эта информация отложилась где-то в глубинах моего сознания, и прошло некоторое время, прежде чем в Нью-Йорке мне попалась бутылка урожая 2002 года. Я налил бокал и, едва понюхав вино, понял, что полюблю его. Сложные ароматы, которые вы обычно ожидаете от действительно хорошего вина из Сен-Жюльен, но важнее этого – ощущение изящества, невзирая на молодую плотность. Чарующие ароматы и текстура этого напитка заставляли меня снова и снова брать в руки бокал. Это было вино в самом истинном своем проявлении, его не коснулись ни маркетинговая полировка и притворство, ни расчетливая рука винодела. Это было наиболее правдивое отражение терруара Сен-Жюльен, воплощение честного вина, в основу которого положено лишь желание передать с его помощью историю места и населяющих его людей.

Это вино преследовало меня, и я твердо решил, что в следующую поездку в Бордо обязательно постараюсь посетить землю, где был выращен виноград, и познакомиться с человеком, который делает это вино, Жаном-Франсуа Филластром. Его семья управляла Jaugaret более 350 лет. По большому счету этикетка Jaugaret необычна сама по себе. Название St.-Julien написано самыми большими буквами, подчеркивая главенство терруара. Более светлым тоном обозначено наименование поместья. «Это домен (domaine), не шато (château)», – заявил мне один из соседей Jaugaret, подчеркивая разницу в масштабах и целях между крупным коммерческим предприятием и vigneron. И самая незаметная надпись под винтажем гласит: «Fillastre, propriétaire». Даже не уточняется, какой именно Филластр, что подразумевает вневременную взаимосвязь между семьей, землей и вином.

Ни один визит к производителю не оказался таким же волнующим, полезным и приятным, как посещение Jaugaret. Но кто бы разглядел красоту и важность Jaugaret за каменными строениями с полами, усыпанными песком и гравием, и стенами, покрытыми похожей на грибы плесенью? Jaugaret существует в совершенно иной вселенной, чем величественные шато, формирующие мировой имидж Бордо. Тем не менее это хозяйство может похвастаться особенностью, которой лишены так многие вина бордо, – душой.

«Я следовал принципам своего отца – естественность, никаких манипуляций и химических веществ, – рассказывал мне Филластр, пока мы стояли в помещении, где в старых деревянных бочках вызревали три разных винтажа под светом ламп, опутанных паутиной. Используя сужающуюся стеклянную пипетку, которую он выдул сам, хозяин набирал образцы из бочек, свежие, живые и романтичные вина. – Я произвожу вино не для потребителей, а для собственного удовольствия».

Подобные слова мог бы произнести любой другой самобытный винодел, идущий непроторенной дорогой, упрямый идеалист вроде Джанфранко Сольдера, производителя брунелло ди монтальчино, Бартоло Маскарелло, изготовителя бароло, Ансельме Селоса, делающего шампанское, или Анри Бонно, производителя вин шатонеф-дю-пап. Перечисленные виноделы прославились и благодаря своему очень личному выражению. Филластр работает в регионе, который многие молодые американские любители вина считают скучным, нудным и лишенным аутентичности. В хороший год он производит всего 6 тысяч бутылок, в то время как знаменитое шато Mouton-Rothschild может заготавливать 170 тысяч бутылок.

«Я не предъявляю никаких требований к вину, наоборот, оно диктует мне условия, – говорил он, объясняя свой отказ от услуг энологов и консультантов, которые задействуют самые современные технологии для производства желаемого вина. – Люди всегда следуют каким-то стилям. Эволюция в виноделии неизбежна, и я не знаю никого, кто бы старался сохранить старые традиции».

Во время совместного обеда мне выпала возможность продегустировать некоторые старые винтажи. Вино 1990 года было чистым, бархатистым и полным, просто восхитительным, а вот вино 1982-го, последний винтаж его отца, Жана-Эммануэля, имело кардинальные отличия, было богатым и концентрированным, но при этом легким и четким, изящным и тонким. Полагаю, что самое выдающееся вино мне довелось попробовать после обеда и обхода виноградников, по возвращении в винодельню. Хозяин откупорил бутылку без этикетки, определенно более старую, чем те, что мы уже попробовали. Сквозь стекло бутылки вино выглядело бледно-рубиновым. С трудом вытащив крошащуюся пробку, Филластр разлил его по нескольким бокалам, оно оказалось светлым и чистым, деликатным, но не хрупким. Это было вино 1943 года рождения, вне всяких сомнений, оно появилось на свет в трудный период немецкой оккупации.