На невских берегах и на семи холмах. Тайны, культура, история и вечное соперничество Москвы и Санкт-Петербурга

К числу «постоянных привидений» Введенского кладбища относят призрак генерала и контр-адмирала Петра (Патрика) Гордона, соратника Петра, шотландца по происхождению. Он умер задолго до того, как в Москве появилось Введенское кладбище, и был похоронен на территории одного из храмов Немецкой слободы. Когда храм был снесен, останки военачальника перенесли на Введенское. Но дух Гордона не может узнать свою могилу и с тех пор бродит по кладбищу, пугая его припозднившихся посетителей.

А еще, говорят, на Введенском кладбище можно загадывать желания. Все началось с того, как одна вдова, печально сидя у могилы своего супруга, пожелала, чтобы небеса послали ей нового мужа. И вскоре к ней подошел некий мужчина и спросил, кого женщина так безутешно оплакивает. А самое удивительное, что он был похож на покойного как две капли воды. Надо ли говорить, что вдова и незнакомец продолжили общение и вскоре заключили брак?

…Как видите, любителям потустороннего есть где разгуляться и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Городские легенды – это особая, интересная и своеобразная часть культуры, причем отражающая историю города, который породил их на свет. А значит, заслуживающая внимания!

Приятного аппетита! (Соревнуются кухни)

Говорить о гастрономическом соперничестве двух столиц достаточно сложно. И исследователи обычно не сравнивают кулинарные традиции городов, а прослеживают историю кулинарных традиций России в целом: начиная от исконно русских, существовавших у нас с незапамятных времен, и заканчивая «привозными» европейскими, которые начали бурно развиваться благодаря Петру I. Европейской кухней наслаждались в основном аристократы, простой народ довольствовался исконной.

Но все же можно привести примеры блюд, история которых связана непосредственно с одной из столиц – либо с Москвой, либо с Санкт-Петербургом.

От оливье до кулебяк и плюшек

Москвичи по сей день гордятся тем, что именно у них впервые был приготовлен знаменитый салат оливье, без которого ныне не обходится ни одно новогоднее застолье по всей России. «Родиной» салата считается ресторан «Эрмитаж», открывшийся в Москве на Неглинной улице в начале 1860-х годов. Владельцем его был ресторатор французского происхождения Люсьен Оливье, которому, собственно, и принадлежит честь изобретения популярного блюда.

Рецепт салата держался в строжайшей тайне. Можно, конечно, приблизительно восстановить его по описаниям современников, но исследователей всегда удивляет разношерстность ингредиентов: в состав оливье входило мясо дичи, раковые шейки, телячий язык и даже икра! Есть предположение, что Люсьен Оливье незначительно менял состав в разное время года (продукты могли дорожать и дешеветь в зависимости от сезона); кроме того, на подбор ингредиентов оказывали влияние посты и даже то, какой именно гость заказал коронное блюдо. Вполне вероятно, что для более платежеспособных клиентов собирали салат из большего количества дорогих продуктов. Так или иначе, рецепт салата не открывали никому – так же как и состав соуса-заправки. Говорят, что посетители «Эрмитажа» едва ли не дрались за возможность отведать изысканное блюдо.

После смерти Оливье многие московские рестораторы пробовали повторить его знаменитое блюдо, и некоторым это вроде как даже удалось. Правда, в составе все равно было много неясного, и в современных книгах по истории кулинарии часто пишут, что это был уже не совсем оливье, а вариация первоначального салата.

Тем не менее этот рецепт в 1894 году был опубликован в журнале «Наша пища», но насколько он совпадает с оригинальным – не знает никто. Оливье продолжал упрощаться: в начале ХХ столетия основными продуктами в его составе уже названы картофель, курица, вареные яйца, иногда – пикули и трюфели.

Здание, в котором располагались гостиница и ресторан «Эрмитаж». Фото 1900-х годов

Здание, в котором располагался ресторан «Эрмитаж», сохранилось до наших дней. Правда, оно неоднократно перестраивалось.

После революции знаменитый салат был на некоторое время забыт; новая волна популярности настигла его в конце 1960-х годов, когда в продаже появился недорогой отечественный майонез, он же «Провансаль». К этому времени оливье уже готовили практически кто во что горазд, но он неизменно считался зимним, сытным салатом – и стал непременным атрибутом новогоднего стола. На смену рябчикам, языку и прочим изыскам окончательно пришли докторская колбаса (или мясо), отварная морковь, консервированный горошек и маринованные либо свежие огурчики. Причем эксперименты продолжаются: свой рецепт идеального оливье имеется едва ли не у каждой хозяйки. В него добавляют разные виды мяса или лука, обжаренные грибы, зелень или, по примеру героини известной комедии, «тертое яблочко».