Справочник автолюбителя

Рекомендуем начать с ходовой части, выхлопной системы и днища. Чем лучше вы знаете конструкцию своего автомобиля, тем больше увидите. Если найдете что-то непонятное, запишите в блокнот, чтобы потом проконсультироваться у специалиста. Особое внимание обратите на целостность резиновых защитных чехлов («пыльников») на разнообразных валах, на люфты в шаровых опорах и сайлент-блоках. Заметив дырки в деталях выхлопной системы, не пытайтесь самостоятельно их устранить. Такой ремонт вам быстро и дешево сделают в специализированной мастерской, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные мастера. То же самое касается ходовой части. Единственное, что вы можете сделать собственноручно, это, пользуясь случаем, заменить моторное масло. Если, конечно, его уже пора менять. Одновременно с заменой масла обязательно замените масляный фильтр.

Итак, под машиной работу вы закончили. Но не спешите съезжать с ямы или эстакады, пока не проверите колеса. Покачайте их, убедитесь в отсутствии лишних люфтов в подшипниках ступиц. Подняв машину на домкрат или подставки, покрутите поочередно задние колеса (стояночный тормоз выключен), проверьте легкость их вращения и балансировку. Вращая рулевое колесо влево и вправо до упора, обеспечьте себе возможность обзора передних тормозных колодок. Если они имеют толщину накладок менее 4 мм, их стоит заменить, так как в дальнем путешествии могут подвести. Относительно задних колодок следует знать, что они (у автомобилей с барабанными тормозами) изнашиваются хоть и дольше, чем передние, но тоже не вечны, а для их осмотра нужно немного повозиться – тормозные барабаны иногда снимаются с трудом.

Осмотрите колесные диски – не деформированы ли они. Если заметите неравномерное изнашивание шин – не переставляйте их, а проверьте развал – схождение и балансировку. Конечно, это делается потом, в мастерской, то есть за деньги, но новые шины стоят намного дороже, не говоря уже о собственной безопасности.

Теперь можно опустить колеса автомобиля на землю и заглянуть в моторный отсек. Так и есть: ослаблен ремень привода генератора. Это тот случай, когда до мастерской можете не доехать, нужно немедленно принимать решительные меры. Хорошо, если запасной ремень лежит в машине, ключи тоже на соответствующем месте. Нет запасного – подтяните старый ремень, но не откладывайте покупку нового. Причем независимо от того, будет мигать контрольная лампочка заряда аккумулятора или нет.

Не помешает осмотреть аккумуляторную батарею. Прежде всего долейте немного дистиллированной воды в каждую банку (если, конечно, у вас не стоит аккумулятор, не нуждающийся в обслуживании). Кроме того, следует снять зажимы с клемм, очистить их от грязи и окиси, легонько смазать и снова надежно закрепить на соответствующих полюсах батареи.

А что это за сомнительного вида жидкость в бачке очистителей стекла? Вспомните, чего только вы туда не вливали в морозные зимние дни – и водку, и моющие средства, и разнообразные «патентованные» размораживатели… Все это многократно замерзало и таяло, смыло многолетнюю грязь с самого бачка и теперь с большой натугой проходит сквозь тоненькие отверстия «дворников». Советуем снять бачок, тщательным образом вымыть и высушить его и всю систему, после чего установить на место и залить чистой водой, добавив в нее несколько капель нейтрального шампуня.

Вроде бы все хорошо, но чувство досады не оставляет вас. Машина выглядит как-то уныло, а ее краска совсем не блестит.

Вспомнив, что с прошлого года где-то остался флакон с полирующим средством, найдите его и прочтите инструкцию на этикетке. Производители обычно рекомендует выставить машину на солнце, чтобы ее поверхность немного нагрелась. Тампоном из байки, марли или чистой хлопчатобумажной салфетки на краску наносится тонкий слой полирующего средства. Потом его растирают тампоном кругообразными движениями по всей поверхности кузова.

Через 5—10 минут поверхность тщательно вытирают чистой сухой байковой или фланелевой салфеткой, осуществляя при этом кругообразные движения. Конечно, можно воспользоваться полировочной машинкой, но лучше самому этого не делать, т. к. лакокрасочное покрытие автомобиля будет непременно повреждено.

Если на панели кузова есть место с поврежденной краской, его нужно зашлифовать с помощью абразивной бумаги № 220 с водой, пытаясь не повредить нижние слои краски. Зашлифованное место промывают водой, высушивают в течение 2–3 часов, а затем подкрашивают из пульверизатора, стараясь предотвратить растекание краски. Краску на границы поврежденного места следует наносить так, чтобы уравнять их с окружающей окрашенной поверхностью. Если площадь дефекта невелика, то лучше воспользоваться не пульверизатором, а колонковой кисточкой № 12–15.

Подкрашенную поверхность в течение часа высушивают с помощью рефлекторной лампы, выдерживая расстояние от нее до панели не менее 400 мм. Без подогрева краска будет сохнуть от 48 до 72 часов. Это не гарантирует прочности покрытия, да и от пыли свежую краску не уберечь.