Фэшн-фильм. Искусство и реклама в цифровую эпоху

Почти двадцатью годами позже Кляйн снова обратился к теме моды в качестве режиссера, работая над съемками серии фильмов «Мода во Франции» (1984). Он уже пришел к выводу о несостоятельности классического документального формата, который, по мнению Кляйна, не гарантировал ни реализма, ни объективности168. «Моду во Франции» режиссер снимал для телевидения, по заказу некоммерческого телеканала TF1 и Министерства культуры. Готовясь к работе над ней, Кляйн сделал серию кадров модных показов начала 1980‐х годов под общим названием «За кулисами» (Coulisses), где запечатлел атмосферу и динамику происходящего за сценой в намеренно размытых изображениях. Из этой серии вырос телевизионный экскурс в историю французской моды, в который вошли псевдодокументальные эпизоды и познавательные юмористические зарисовки, где история страны была изложена сквозь призму меняющейся моды. Этот проект представлял собой яркую попытку привлечь внимание к современному дизайну, соединив реальное изображение закулисной жизни и стилизованные постановочные кадры в гармоничное целое.

Открывалась «Мода во Франции» фрагментами съемок с подиумных показов молодых дизайнеров, в 1980‐х годах еще только начинавших свой путь, особенно тех, кого вдохновляли уличная мода и поп-культура: Жан-Поля Готье, Клода Монтана и Жан-Шарля де Кастельбажака. Их стиль, более свободный, с налетом иронии – вспомним, например, графические принты Кастельбажака по мотивам популярных образов или неискоренимую любовь Готье к стилистике британских субкультур, – отвечал нестандартному игровому подходу самого Кляйна к кино. Разделив фильм на двенадцать эпизодов, в каждом из которых режиссер искусственно воссоздал определенный телевизионный формат или жанр (документальный фильм, рекламу, авторское кино, романтическую комедию, нуар, драму и перформанс), Кляйн уловил дух моды того времени – пестрого коллажа, фрагменты для которого заимствовались из разных источников. Готье создал костюмы для знаменитых моделей, в частности Фариды Хелфы, и местных жителей – случайных посетителей парижского рынка, причем модели изображали шикарных проституток, подкарауливающих клиентов у дверей; одежда из коллекций Клода Монтана была использована для эпизода коктейльной вечеринки, сочетающего в себе документальную съемку и вымысел; Аззедин Алайя придумал костюмы для моделей Грейс Джонс и Линды Спирринг, репетировавших сцены из пьесы Пьера де Мариво «Игра любви и случая». «Мода во Франции», с ее реалистичным изображением закулисья и многочисленными ироническими намеками на иллюзию, театральность и постановочность, не просто давала краткий обзор французской дизайнерской моды, но и показывала, что у Кляйна вновь пробудился интерес к этой теме и что он продолжает последовательно развенчивать мифы о документальной съемке.

За кулисами с Лоиком Прижаном

Для сравнения вернемся к современному примеру – режиссеру Лоику Прижану, чьи документальные телевизионные и онлайн-фильмы и репортажи критики высоко оценили за присущие им юмор и сопереживание происходящему, а также за то, насколько хорошо режиссер разбирается в сложных механизмах модной индустрии. «Телевидение, точнее, видео в целом, – лучше подходит для разговора о моде», чем текст, считает Прижан169. Журналист Ян Кедвес, в 2013 году издавший книгу интервью с разными представителями индустрии моды, дал Прижану такую характеристику: «Ведущий современный автор документальных фильмов о мире моды, эксперт, не поддающийся соблазну гламура и занимательности, а пытающийся вместо этого копнуть глубже, чтобы понять, что именно люди делают и как»170. В документальных фильмах Прижан стремится нарисовать всеобъемлющую картину моды; его цель – не предсказуемый анализ культа знаменитостей и не отражение эстетического великолепия, а коллективный портрет профессионалов своего дела. Со свойственным ему умением подмечать детали, которые в других случаях лишены значения, Прижан наблюдает за процессом изготовления и демонстрации одежды, с пристальным вниманием относясь не только к ручному труду и прикладному искусству, но и к драмам, разыгрывающимся за кулисами модных показов. Журналисты, коллеги Прижана, с похвалой отзывались о его сдержанной манере в изображении сферы, которую нередко считают бессодержательной и надуманной. Так, автор статьи в газете Le Monde, в целом критически анализирующий растущую известность самого Прижана и его сомнительную близость к индустрии, хроники которой он фиксирует, признал, что Прижан «из той редкой породы журналистов, которые вправе заявить, что они кардинально и надолго изменили мнение общества об интересующей их проблеме»171.