История костюма и гендерные сюжеты моды

Литературное свидетельство

Одеваться для хиппи — значит тщательно подбирать всевозможные предметы, пригодные, с его точки зрения, для украшения тела. Это настоящая деятельность, продуманная и целенаправленная. Однако цель ее — сделать себя не «социально приемлемым», а «красивым». Причем принято одеваться и переодеваться в любое время дня, опять-таки в зависимости от прихоти; это никого не смущает и считается личным делом каждого. Кейвэн наблюдала, как девушка хиппи долго играла на рояле, сидя в мужском нижнем белье, затем внезапно замерла в созерцательной позе, поднялась, вышла в другую комнату и вернулась в юбке с индейским орнаментом и блузке неопределенного происхождения, после чего вновь уселась за инструмент и продолжала играть.

Шейла Кэйвен.

«Коммуна хиппи в Хейте» (Нью Критике Пресс. Сен-Луи, 1972)

В 70-е годы развивался молодежный стиль «глэм», в котором направление «унисекс» проявилось в использовании женских элементов в мужском костюме (вышивки, блестки, боа, крашенные длинные волосы, яркие цвета и блестящие ткани). Глэм отразил альтернативную эстетику набиравшего силу гомосексуального движения.

Надо сказать, что, возникнув на волне протеста против общества потребления, молодежные субкультуры не только не отказались от потребления как такового, но и породили новый виток производства товаров, которые пользовались спросом исключительно у молодежи. Например, в 1967 году 60 % модной одежды приобретали девушки в возрасте 17–20 лет[75]. Молодые педприниматели хорошо богатели, занимаясь клубами, дискотеками, андеграундом, наркотиками и музыкальной индустрией.

Панки

Обилие и разнообразие молодежных стилей, возникших самостоятельно, дало новые идеи дизайнерам одежды, и с 1965 года производители модных товаров стали активно работать на молодежь, все реже делая стилевые различия по признаку пола, поскольку образ жизни, интересы, увлечения, активность и занятия юношей и девушек мало отличались, фиксируя на практике выравнивание гендерного статуса представителей молодого поколения.

Революция шестидесятых — супермини

Соблазн и женственностъ неизбежны — ведь это оборотная сторона пола, смысла, власти…

Жан Бодрийяр. «Соблазн»

Знаковое событие 60-х — создание мини-юбки. Первую коллекцию «мини» показала в 1962 году англичанка Мэри Квант. Считается, что она всего лишь «подобрала» эту идею на улицах Лондона в районах Сохо и Челси, которые были центром молодежной культуры[76]. М. Квант отталкивалась «от противного», отрицая безукоризненную элегантность и «хороший вкус» вместе с «ханжеской моралью» буржуазного общества. Она смело ломала устоявшиеся обычаи, утверждала, что «хороший вкус — это смерть, вульгарность — жизнь», и нашла отклик у молодежи: эта мода стала массовой. Ее модели отличала простота конструкций, удобство в движении и смелые цветовые сочетания. Они были рассчитаны на динамичных, и независимых людей, не мялись, легко стирались и чистились, потому что в большинстве своем были из синтетических тканей — Мэри Квант экспериментировала с новыми материалами и технологиями. Например, она первая стала шить короткие плащи, куртки и обувь из поливинилхлорида и предлагать цветные синтетические колготки. Ее туники из синтетической кожи были сварены по швам.

Длина первых моделей мини была чуть выше колена, а затем (между 1965 и 1970 годами) резко уменьшилась, превратившись вультрамини. Бытовала шутка, что на такую юбку материала идет гораздо меньше, чем на носовой платок Викторианской эпохи. Если юбка ультрамини была надета с поясом, то уместно звучал вопрос: «Что здесь является поясом?» К «мини-затруднению» приводила ситуация случайно уроненной вещи — платка, пуговицы, автобусного билета. Чтобы ее поднять, нагнуться было нельзя, можно было только присесть. Но это никого не смущало, лишь повергло в шок старшее поколение.

Длина первых моделей «мини» была чуть выше колена и стремительно укорачивалась каждый сезон, утверждая тип «женщины-девочки»

Комбинированные миниплатья (Niggli, 1968)