История моды. С 1850-х годов до наших дней

Ив Сен-Лоран укрепил свою ведущую роль в моде, одевая многих известных женщин мира. У творчества Сен-Лорана было много источников вдохновения, включая «стритстайл». Эти отношения с «уличной модой» стали очевидны, когда он показал стиль битников в своей осенней коллекции 1960 года для Дома Dior, включавшей черные водолазки, кожаные тренчи, береты и вязаные кепки, которые показывали модели «с лицом зомби». Противоречивая коллекция вызвала неудовольствие у консервативного менеджмента модного дома, поэтому, когда Сен-Лорана в том же году призвали в армию, в Доме Dior только обрадовались и прекратили с ним сотрудничество. Вскоре Сен-Лоран был госпитализирован и позже комиссован. Выиграв в суде иск к Dior за разорванный контракт, Сен-Лоран открыл собственный дом с партнером Пьером Берже. Первую коллекцию под собственным лейблом он показал в 1962 году, включая костюмы, которые пресса сравнила с костюмами Шанель. В его осеннюю и зимнюю коллекцию того же года вошли модели, которые стали классикой Сен-Лорана: туники поверх узких юбок, крестьянские блузы и бушлаты. В этих ранних коллекциях он представил и брючные костюмы для женщин, а также показал маленькие черные платья с белыми воротниками. Сен-Лоран быстро стал любимцем прессы (особенно Дианы Вриланд из Vogue) и занял прочное положение в авангарде парижской моды. В 1965 году платья с цветовыми блоками «Мондриан» из шерстяного джерси были объявлены «одеждой будущего»[85]. Эти платья впоследствии будут считать одним из самых канонических дизайнов десятилетия.

Его коллекции 1966 года включали в себя ироничные платья в стиле поп-арта, некоторые отражали сюрреалистические эффекты, созданные Скьяпарелли и Жаном Кокто в конце 1930-х годов. Кроме того, Сен-Лоран показал свой первый смокинг для женщин Le Smoking, основываясь на эстетике андеграунда 1920-х годов. Также в 1966 году он открыл первый из своих бутиков прет-а-порте на Левом берегу (улица Турнон, 21). В его коллекцию 1967 года вошли знаменитые «африканские» платья. В них сочетались элементы одежды африканских племен с платьями-футлярами 1920-х годов. Платья представляли собой сочетание деревянных и пластиковых бусин, раковин, ярких принтов и соломки. Их назвали «фантазией в духе примитивных драгоценностей»[86]. Следующий год принес новые дизайны, которым суждено будет стать классикой: скандальные «прозрачные» платья и стиль сафари. На протяжении этих лет Сен-Лоран часто работал как театральный художник по костюмам и сценограф. Он также создал костюмы для нескольких фильмов, наиболее известными из которых стали платья для его друга Катрин Денев в фильмах «Дневная красавица» (1967) и «Сирена с Миссисипи» (1969).

Родившийся в Париже и там же получивший образование Марк Боан (Marc Bohan, род. в 1926) начал свою карьеру у Робера Пиге. В последующие годы он работал у Эдварда Молине и в модном доме Patou. В 1958 году Боан стал дизайнером в лондонском отделении Дома Dior. После неоднозначной коллекции Сен-Лорана 1960 года Дом Dior назначил Боана дизайнером и креативным директором парижского дома. Его первая коллекция продемонстрировала изящные силуэты в духе 1920-х годов, которые назвали «тонкий образ». Журналистка Кэрри Донован сравнила его успех с показами дома 1947 и 1958 годов и объявила этот силуэт «сногсшибательным хитом»:

Этим утром кричащая, аплодирующая, безумствующая толпа… создала настоящий хаос в элегантном салоне. Господина Боана прижали к деревянным панелям, целовали, сжимали в объятиях и поздравляли. Стулья были опрокинуты, бокалы для шампанского разбиты. Людей сшибали с ног. Это был абсолютный триумф дизайнера…[87]

В этом десятилетии Боан представил изысканные и шикарные модели для разборчивых клиенток. Его работа пользовалась вниманием прессы, но при этом следовала стандартам высокой моды 1950-х годов и не поддавалась меняющимся юным стилям того времени. Боана ценили за то, что он был мастером во всех категориях коллекции, от вечерних туалетов до дневных нарядов и верхней одежды, он даже создал лыжные костюмы для лейбла Dior Sport. Особенно высоко оценены были два его показа 1965 года. Азиатские и исторические мотивы в них соединялись с изысканными оттенками, тканями, кроем и драпировкой, что заставило модного репортера заявить: Боан «продолжает доказывать, что он может создать самую красивую одежду в Париже»[88].