История моды. С 1850-х годов до наших дней

В отличие от некоторых новых кутюрье, чьей целью было шокировать, Юбер де Живанши в коллекциях поддерживал свое уникальное сочетание молодости и элегантности. Его дизайны представляли смягченную версию превалировавших в моде геометрических линий. Платья и ансамбли были строгими, но никогда не были резкими. В дневной и вечерней одежде Живанши делал акцент на красоту ткани и крой, а не на внешнее украшательство. Сотрудничество Живанши с Одри Хепберн продолжало поддерживать его репутацию. У Живанши были и другие известные клиентки, такие как Диана Вриланд, Жаклин Кеннеди и актрисы Джин Сиберг и Лорен Бэколл.

К 1960 году все более геометрическую эстетику Пьера Кардена описывали как «абсолютную, почти сюрреалистическую»[89]. Он создавал прямые пальто лаконичных линий, часто дополняя их облегающими голову фетровыми шляпами-шлемами. «Футуристические» дизайны Кардена для мужчин, женщин и детей сочетали безупречный пошив с молодежными стилями. Он предлагал прямые платья из шерстяного трикотажа, похожие на сарафаны школьниц, и хорошо сшитые костюмы, которые носили с водолазками. Выступавший за диверсификацию бизнеса Карден также выпускал аксессуары и одним из первых среди кутюрье одел моделей в темные текстурные колготки. Первую коллекцию для детей Карден представил в 1966 году и открыл детский бутик в 1968 году. Он часто создавал однотонную одежду с минимальным декором, но, начиная с 1965 года, на некоторых моделях появились символы космической эры или инициалы дизайнера «PC» в виде аппликаций или на пряжках ремней. Его линия «Космос», дебютировавшая в 1966 году, включала в себя простые предметы гардероба для всей семьи. Они были лаконичного покроя и практичные, но в сочетании с некоторыми из наиболее смелых шляп и сапог от Кардена большинство покупателей сочли их слишком экстравагантными. В 1968 году Карден объединил усилия с Union Carbide для создания Cardine, синтетической ткани, из которой он создавал платья без швов. В конце 1960-х он предложил свое решение для переходного периода в длине юбки: ансамбли с мини-юбкой и макси-пальто и длину миди.

В 1961 году первая коллекция Андре Куррежа (André Courrèges, 1923–2016) сразу принесла ему успех. Идеальный пошив и структурные детали выдавали его обучение у Баленсиаги, на которого он работал с 1950 по 1961 год. Куррежа часто называли «архитектором моды». Он стал кумиром женщин, предпочитавших авангардную моду; в их число входили Джейн Хольцер и Франсуаза Арди (в ансамбле от Куррежа она сыграла в фильме Годара 1966 года «Мужское-женское»). Он создавал простые платья А-силуэта, туники и пальто, часто с обметанным краем на вырезе и в проймах. Курреж был приверженцем женских брючных костюмов с чистыми линиями, даже для торжественных выходов. Он предлагал брючные костюмы во многих вариантах, сочетая узкие брюки с короткими жакетами и туниками, а также с вечерними пальто длиной до щиколоток. Курреж одним из первых начал создавать мини-юбки. К 1963 году его юбки остановились на уровне колен, но годом позже он поднял подол намного выше. New York Times объявила, что «впервые за многие годы широко копируемым „Фордом“ от моды стал не костюм Шанель, а аккуратные маленькие платья Куррежа»[90]. Для весны 1965 года он соединил космическую эру и Дикий Запад, показав платья, брючные костюмы и пальто, сочетавшие яркие цвета с белым, а также полоски и клетку. Модернизированные ковбойские шляпы, некоторые с цветной каймой по краю, довершали облик. Как и Карден, Курреж иногда использовал свои инициалы в качестве декоративной детали. В число его клиенток входили герцогиня Виндзорская и баронесса Ротшильд. В середине 1965 года Курреж закрыл свой модный дом на реорганизацию и вновь открыл его в 1967 году, представив линию прет-а-порте Couture Future. К концу десятилетия он активно продвигал трикотаж, особенно для комбинезонов, делая ставку на молодость и мобильность.

Пьер Карден с группой моделей, олицетворяющих его ультрасовременную эстетику, в Лондоне в 1966 году.

Андре Курреж продвигал утонченные хорошо сшитые варианты стиля «Космическая эра», часто в виде брючных костюмов.

Еще один бывший ученик Баленсиаги Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro, 1933–2019) открыл свой модный дом в 1965 году и быстро завоевал репутацию ультрасовременного дизайнера, члена новой группы модных французских кутюрье. Для его работ были характерны шокирующие сочетания цветов и резкие линии. В первые несколько сезонов Унгаро сделал упор на геометрические формы, предложив почти треугольные от плеча до подола платья из плотных тканей, которые отстояли от тела. Унгаро продвигал очень короткие юбки и даже показал ансамбли из однотонных туники и шорт в сочетании с блестящими сапогами или гольфами выше колен. Его вариант современности был решительно сексуальным, и эта тема стала отличительной чертой его работы.