История моды. С 1850-х годов до наших дней

Модная индустрия начала разными путями заботиться об экологической устойчивости. Вдохновившись экологическим движением 1970-х годов и более поздними продуктами, такими как цветной растущий хлопок Салли Фокс (Fox Fibre®) и органические материалы от New Tee Inc. от Сандры Гарратт, появилось направление альтернативной моды. Книга Майкла Браунгарта и Уильяма Макдонаха 2009 года Cradle to Cradle задала тон развитию «зеленой моды», «экомоды» или «медленной моды». Рекламировали материалы из волокон конопли, бамбука и кукурузы, и состав ткани был важен при продаже. Некоторые дизайнеры и производители, например, Alabama Chanin Company Натали Ченин, делали упор на использование традиционных ремесленных приемов. Роган Грегори из Loomstate и линия Go Green Go от Филипа Лима сосредоточились на органических материалах. Компания по производству верхней одежды Patagonia стала одним из первых брендов в мейнстриме, сделавших частью своей миссии возобновляемость материалов, а Brooklyn Industries была основана на их переработке. Дизайнеры изучали культуру аборигенов как прототип возобновляемости. Выходили «зеленые выпуски» журналов, формировались ассоциации, включая Sustainable Style Foundation. Винтаж и «сделай сам» стали обычными практиками экологической моды, и эта идея особенно привлекла молодежь и хипстеров. Некоторые дизайнеры из люксового сегмента индустрии также использовали винтаж в своих работах, особенно Мартин Маржела и Тара Сабкофф из Imitation of Christ. Некоторые модники оправдывали свои суперкороткие шорты и другую откровенную одежду тем, что экономят ткань и помогают экологии, придавая ироничный смысл расхожей фразе «зеленый — это новый черный».

Справа В купальных костюмах для спортсменов, полностью закрывавших тело, таких как Fatskin от Speedo, использовались текстильные новации.

Отражая усиленное внимание моды к возобновляемости природных ресурсов, юбка и свитер из органического хлопка от бренда Patagonia показаны на фоне бамбука, материала, который также использовался как альтернативный материал для одежды.

Если дизайнеры работали, как правило, в крупных городах Европы и Северной Америки, то производство размещалось в развивающихся странах Азии, Африки и Южной Америки. Достоянием широкой общественности стали случаи эксплуатации детского труда и невыносимых условий работы. Выяснилось, что крупным компаниям, включая Gap и Wal-Mart, принадлежали фабрики, на которых дети были буквально превращены в рабов. Производителей спортивной обуви часто уличали в нарушении трудового законодательства. Когда организация Human Rights Watch привлекла внимание к проблеме, корпорации заговорили о «социальной ответственности». Как и экомода, «ответственная» мода стала важной темой. Такие бренды, как People Tree и Edun, рекламировали свою приверженность правилам честной торговли в моде, а некоторые лейблы дошли до того, что стали снабжать одежду информацией о рабочих, участвовавших в производстве каждой вещи.

Стиль субкультур

Стиль жизни и мода хипстеров были городской компиляцией субкультур прошлого, включая богему, битников и хиппи. Сам факт использования уже бывшего в употреблении слова «хипстер», которое являлось частью словаря джазовой сцены Гринвич-Виллидж и Гарлема еще в 1940-х годах, с иронией намекал на вторичность идеалов современного хипстера:

Хипстер считает, что идет путем намеренно или случайно поставившего себя вне общества индивидуума — новой богемы, вегана, велосипедиста, скейт-панка, будущего синего воротничка, юноши без предрассудков, нищего художника или студента-выпускника. На самом деле он принимает ценности как бунтарских субкультур, так господствующего класса и тем самым устанавливает токсичный канал связи между ними[146].