Осмысление моды. Обзор ключевых теорий

Заложив такой концептуальный фундамент, Батлер открыла для исследований моды новое пространство возможностей. Исследователей старой школы больше привлекал анализ социальной роли одежды – здесь хочется упомянуть ключевые работы Валери Стил, знакомящие нас с историей корсета, женских сумочек и разнообразными проявлениями фетишизма в одежде (Steele 2003; Steele & Borelli 2000; Steele 1997), или книгу Кристофера Бруарда «Культура моды» (The Culture of Fashion), предлагающую обзор культурных и социальных значений, которые мода приобретала на протяжении всей своей истории, насчитывающей около 600 лет (Breward 1995). Батлер идет в другом направлении, ставя под сомнение саму категорию гендера и приписываемую моде функцию гендерной и психологической репрезентации. Она не придает значения традиционному разделению моды на женскую и мужскую, и тем более противопоставлению этих двух типов, и в своих работах показывает, сколь эфемерными могут быть лежащие между ними различия, предлагая взглянуть на одежду как на стратегический ресурс, задействованный в игре подвижных и подверженных трансформации социальных сил, которые могут быть связаны с традиционными гендерными ролями или абсолютно им противоречить.

Специалисты, посвятившие себя исследованию квир-культуры, мгновенно поймали эту волну. Тем не менее слово «queer» редко применялось в отношении моды и стиля и обычно не попадало в книжные заголовки – авторы предпочитали, чтобы их работа ассоциировалась с исследованием вопросов гендера и сексуальности, и иногда делали акцент на том, что она затрагивает темы, связанные с лесбийской и гей-субкультурой, или освещает некие исторические моменты из жизни лесбийского и гей-сообществ. (Вспомним, к примеру, книгу Шона Коула «Don We Now our Gay Apparel»171 (Cole 2000) или совместную работу Джоани Эриксон и Джанин Коган «Лесбиянки, „Левайсы“ и губная помада. Что значит красота в нашей жизни» (Erickson & Cogan 1999).) Однако две недавно изданные книги: «Квир-стиль» Адама Геци и Вики Караминас (Geczy & Karaminas 2013) и сборник под редакцией Валери Стил «Квир-история моды» (Steele 2013) – являются свидетельством того, что идеи Батлер прижились на поле исследований моды и наконец начали приносить свои плоды. Появление этих новых работ, несомненно, укрепит позиции Батлер в каноне исследований моды, хотя ее идеи уже давно стали частью культурологического подхода к изучению моды. Временами Батлер критикуют за чересчур сложный, туманный стиль изложения, но заслуги ее несомненны, ведь она настоящий тяжеловес среди теоретиков. В своих работах она буквально вгрызается в сложнейшие философские концепции и находит способы свести воедино идеи Зигмунда Фрейда, Луи Альтюссера, Жака Лакана, Симоны де Бовуар и Мишеля Фуко и с их помощью найти новые аргументы, доказывающие необходимость переосмысления представлений о гендере и о взаимоотношениях тела и власти.

О перформативности. Гендерные перформансы или гендерная предопределенность?

Возможно, больше всего Джудит Батлер прославилась своей концепцией перформативности, хотя сам этот термин часто трактуется неверно. Смешивая понятия «перформанс» и «перформативность», не слишком вдумчивые читатели могут предположить, что, описывая гендер как «стилизованное повторение действий» (stylized repetition of acts; Butler 1990: 140), Батлер имеет в виду осознанный выбор, который мы делаем, решая, как нам себя вести, в каком стиле одеваться и т.п. Несмотря на то что концепция «гендерной перформативности» содержит в себе ряд идей, ключевых для осмысления роли моды в производстве и стилизации гендерно маркированного тела, она не сводится к описанию действий, которые мы совершаем, выбирая платье или повязывая галстук.