Париж. Полная история города

Точно не в XIV–XV веках. Это была эпоха, когда французский королевский двор еще не считался образцом европейского стиля. Правда, уже тогда была Аньес Сорель, любовница французского короля Карла VII – там самая женщина, которой принято приписывать введение таких новшеств, как ношение бриллиантов некоронованными особами, изобретение длинного шлейфа, ношение весьма вольных нарядов, открывающих одну грудь. Ее поведение и открытое признание связи с королем часто вызывало негодование, однако ей многое прощалось благодаря ее совершенной красоте.

Заслужил репутацию модной столицы Париж и не в XVI веке, когда буквально во всем доминировала Испания.

Вероятно, пальму первенства в вопросах моды Франция перехватила в XVII веке, когда она превратилась в самую богатую и могущественную европейскую державу.

Великий Жан Батист Кольбер, фактический глава правительства Франции при Людовике XIV, говорил: «Мода для Франции – это то же, что перуанские шахты для Испании».[199] Наверное, именно тогда иностранцы стали следить за парижской модой, и все начали использовать французский термин – «la mode», который произошел от латинского «modus», что значит «образ», «правило», «предписание». По сути, это совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время.

Французы говорят: быть одетым «по моде» (à la mode), и это восходит именно к XVII веку, когда парижская придворная мода стала образцом для всех европейских стран, причем это касалось не только одежды, но и причесок и аксессуаров, которые обычно принимают участие в создании модного образа.

И тут не поспоришь, двор «Короля-Солнце», правившего во Франции с 1643 по 1715 гг., служил образцом стиля для всей европейской аристократии.

Конечно, открытая грудь от Аньес Сорель – это перебор. Но зато очень распространенной новинкой женского гардероба стало облегающее платье с декольте. Французский историк моды Огюстен Шалламель охарактеризовал это так: «Мужья жалуются, священники осуждают».[200]

В конце XVII века парижская индустрия моды была уже довольно хорошо развита. В Париже было много умелых мастеров и ремесленников: производителей текстиля, портных, шляпников, швей, изготовителей вееров и т. д. Город славился своими торговцами и владельцами модных магазинов. А газеты и периодические издания, например, журнал «Le Mercure Galant» («Галантный Меркурий»), основанный в 1672 году писателем Жаном Донно де Визе, сообщали о последних модных тенденциях читателям не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Уже в первый год издатель «Le Mercure Galant» похвалялся: «Ничто не доставляет большего удовольствия, чем мода, родившаяся во Франции <…> Все, созданное там, имеет особый шик, который иностранцы не способны передать своим творениям».[201]

Императрица Сиси в платье работы Ворта. 1865 год

Уже в XVIII веке все самые престижные иллюстрированные модные журналы выпускались в Париже.

И вот что интересно. До 1675 года производством одежды для мужчин и женщин официально занималась Гильдия портных, членами которой были исключительно мужчины. Однако потом парижские портнихи добились разрешения организовать собственную гильдию, которая шила одежду для женщин и детей. Портные-мужчины сопротивлялись, но безуспешно, и все больше женщин брались за работу швей или модисток. А поставками материалов занималась Гильдия торговцев текстилем. Однако и в этой области тоже появилась новая женская корпорация, называвшаяся «marchandes de modes» (торговки модным галантерейным товаром), члены которой производили и продавали всевозможную отделку и аксессуары.

Чарльз Фреденик Ворт. 1892 год

Эти изменения ознаменовали собой начало формирования производственной и торговой структуры, впоследствии превратившейся в знаменитую парижскую индустрию моды.

Мари-Жанна Бертен, более известная как Роза Бертен, прозванная «министром моды» королевы Марии-Антуанетты, была первой всемирно известной модисткой, имевшей клиентуру в зарубежных странах – от Англии до России.

Эта женщина была представлена будущей королеве в 1772 году. Два раза в неделю она показывала Марии-Антуанетте свои последние творения, и они часами обсуждали новые наряды и аксессуары. Став королевой, Мария-Антуанетта проявила себя дамой, одержимой своим гардеробом, и она тратила на него 258 000 ливров в год, то есть вдвое больше выделенной ей фиксированной суммы. Придворный этикет предписывал ей менять платья несколько раз в день и – в идеале – не надевать одно и то же дважды. Каждое из великолепных платьев Розы Бертен стоило в среднем от 1000 ливров, а иногда и до 6000 ливров. В богатом архиве модельера и коллекционера Жака Дусе имеются квитанции с точным указанием стоимости отдельных изделий:

«Шляпа из тонкой соломки с лентами синей тафты, одна завязывается под подбородком…» – 48 ливров. «Шляпа из желтой соломки в виде тюрбана, отделанная голубым шелком и окаймленная голубыми перышками, сбоку султан из двух голубых перьев – 72 ливра».[202]