Россия в шубе. Русский мех. История, национальная идентичность и культурный статус

В это время стала очевидной еще одна область применения волчьего меха, кроме традиционных для России шубы (и ее разновидности нагольного тулупа и дохи) и шапки (ушанки или треуха). С конца 1960-х годов в качестве сырья для дубленки рассматривалась не только традиционная овчина. Вместе с дубленками из козы, козлика и ламы в моду вошли и волчьи дубленки. «Сейчас на внутреннем и внешнем рынках дубленок купят, как говорят, столько, сколько предложишь», – замечал биолог и писатель Анатолий Рогожкин, характеризуя культ дубленки 1960–1980-х годов[726]. Взрыв популярности дубленки связывают с успехом модной коллекции родоначальницы моделирования советских дубленок Ирины Крутиковой. Подготовленная к Первому Международному фестивалю моды в Лужниках (1967), она была представлена и на Неделе высокой моды в Париже 1968 года[727].

Дубленка в эти годы – уже не примитивная одежда, а «потрясный, попсовый прикид»[728] мажоров и бомонда, которую можно было скорее «достать», чем купить. «В первый раз я увидела Андрея давно, еще до „Рублева“. Было это зимой, в те времена, когда люди одевались очень однообразно, в основном в темную стандартную одежду. А в тот раз в вестибюле „Мосфильма“ я увидела молодого человека в дубленой курточке и белых джинсах. Я была удивлена: зимой – в белых джинсах! „Кто это?“ – „Андрей Тарковский“», – вспоминает художник кино Лидия Нови[729].

Дубленка позднего СССР уже сильно отличалась от исторически привычной нагольной шубы. Современные технологии обработки позволяли преодолеть такие недостатки волчьей шкуры, как ее большой вес и малая пластичность. С помощью вышивки и оригинального окрашивания она приобрела декоративность, с помощью химической обработки – устойчивость к влаге и износостойкость. В изделиях этноэклектики и фолк-стиля удачно обыгрывается, пожалуй, главная визуальная особенность волчьего меха – его брутальность. Волчий мех впервые так уверенно входит в круг меховых материалов, актуальных для молодежной моды и моды в целом.

«Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем».Меховая мода в СССР

Все достижения советской мехообрабатывающей промышленности касались в основном сырого или выделанного меха, но не мехового конфекциона (готовых изделий). Не случайно в разговорном новоязе позднего СССР появилось понятие «совпаршив» (искаженное «совпoшив»)[730]: советский потребитель, имея возможность, предпочитал не отечественную, а импортную шубку, как говорили, «фирмý». Все более широкие слои общества попадали под очарование западного конфекциона.

Для развития отечественной меховой моды это явление действительно было серьезной проблемой.

Советская мода зарождалась на волне Октябрьской революции 1917 года и считается одним из ее признанных достижений. Как любая часть культурного наследия, после изменения общественно-политической формации она оказалась в центре острейших дискуссий: революция, изменяя внутреннее содержание национальной культуры, неизбежно влияла и на ее внешние формы[731]. Далеко не случайно «изучавшие советскую культуру предлагали рассматривать революцию 1917 года как „антропологический проект“ с телом в качестве главного объекта социального моделирования»[732].

Достижения царской России в этой области решительно не годились, поскольку диссонировали с новой реальностью: «мягкая соболья шапка… напоминает о стаpой Москве купецких покоев, питейных домов, тоpговых бань, хаpчевенных изб, pогаточных будок, кадей квасных и калашных амбаpов…» – писал Анатолий Мариенгоф, характеризуя облик «совбура» (советского буржуа) 1918 года[733].

Первые опыты советской моды представляли «странный культурный гибрид из традиционной крестьянской, буржуазной и новой революционной культуры»[734]. Народность костюма, как и отказ от подражания Западу, объявлялась первоочередным направлением ее развития. Еще одним важным направлением считалась рационализация одежды: она понималась как соответствие одежды современному быту советского человека и его нуждам. Флагманом, соответствующим заявленному курсу развития, стали модели одежды, созданные Надеждой Ламановой и Верой Мухиной для Всемирной выставки в Париже (1925): именно в них «слились русская народная стилистика и современный крой»[735].