Учебник начинающего автовладельца

Все гидроусилители построены по одной общей схеме, работающей так: при повороте руля сдвигается запорный золотник, и через специальную полость открывает маслу под давлением доступ в рабочий цилиндр, поршень которого двигает рулевую рейку. Из рабочего цилиндра масло возвращается обратно в насос. При повороте «до упора» запорный поршень доходит до конца «специальной полости» и перекрывает выходное отверстие. Масло при этом не способно циркулировать вообще, и насос гидроусилителя «клинит». Кратковременно он такие нагрузки выносит, но если держать его в заклинившем состоянии долго, да еще и газануть, повышая давление – сальники запросто могут и потечь.

Очень важно! Даже если у вас нет гидроусилителя – на машинах с передним или полным приводом нельзя резко нажимать на акселератор при полностью вывернутых колесах! Передние приводы (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при предельном угле поворота руля. В таких случаях узлы трансмиссии перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала. Посему, если не хотите поломки – при вывернутых до упора колесах лучше не газовать.

Гидроусилитель смазывается маслом, на котором работает. Если у вас перетерлась трубка, выдавило манжет или случилась еще какая-то неприятность, связанная с утечкой масла – то прежде, чем ехать в ремонт: обязательно снимите ремень с насоса гидроусилителя! Если он будет долго работать без масла – может и заклинить. А насос – штука дорогая.

Если невозможно скинуть ремень – купите самого дешевого масла и с интервалом 5-10 минут останавливайтесь и наливайте масло в бачок ГУР. Чтобы насос засосал его и смазался.

Двигаться без гидроусилителя на легковом автомобиле сложности обычно не составляет. Руль будет тугим – и не более того.

Что нужно знать об «электрике»?

Самое главное: помните, что в машине существуют предохранители!

Это может показаться смешным, однако нередко про сей банальный факт забывают даже матерые профессионалы. Что уж говорить о простых водителях, которые зачастую обращаются в автосервис и платят весьма реальные деньги за банальную замену предохранителя?

Основные признаки перегоревшего предохранителя – это отказ не одного, а сразу двух и более устройств. Если сгорела одна лампочка – это, понятно, перегорела лампочка. Если же сразу все габариты, либо приемник плюс отопитель, либо все приборы – это, видимо, уже предохранитель.

Способов найти вышедший из строй предохранитель три:

– по книжке

В руководстве к автомобилю всегда имеется схема расположения предохранителей и указание, какие приборы на какой предохранитель запитаны и где оный должен находиться;

– тестером

Колодка предохранителей прощупывается вся на предмет поиска предохранителя с ненулевым сопротивлением;

– лампочкой-пробником

Это двухнитевая лампа накаливания, к которой припаяны два крокодильчика и одна иголка.

Разумеется, я никогда бы не предложил благородному автовладельцу марать свои руки припоем, проводами и паяльником и мастерить «пробник» самому – однако водительская смекалка уже ушла в массы, и подобные приспособления можно купить в магазинах. Они очень удобны: тут вам и свет, тут вам и тестер.

Один крокодильчик крепится на массу, второй – на фазу (в данном случае – на любой из контактов колодки, от прикосновения к которому лампочка загорится).

Теперь у вас будет свет в весьма неудобном месте (колодки с предохранителями всегда прячут куда-то в неудобье), и вы сможете, включив отказавший прибор, прощупать все предохранители по очереди: одну сторону, другую, одну-другую. Предохранитель, на одной стороне которого лампа загорается ярче (вторая спираль в добавление к первой), а на другой нет – умер.