Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга

Во второй половине восемнадцатого века мода начала радикально отходить от экстравагантности и вычурности, которыми было отмечено начало века, вместо этого обращаясь к элегантной простоте566. Англия почувствовала влияние движения к непринужденности и более «естественному» силуэту к середине 1780-х годов, с появлением платья-сорочки56. В последние десятилетия восемнадцатого века мода продолжала движение к простоте и «к более естественной, минималистской эстетике»568. К 1800 году в женском костюме прочно закрепились классические линии, и характерный силуэт, отождествляемый с французскими модницами, произвел решительную атаку на гардеробы англичанок. По мере распространения неоклассического стиля линия талии поднялась, а декольте опустилось; однако платья английских леди оставались более скромными, чем у француженок. Помимо приверженности классическим линиям, такие фасоны также отражали классический принцип, согласно которому одежда должна показывать, а не прятать красоту тела, которое она покрывает. В женской моде эта цель достигалась несколькими способами. Один из них заключался в использовании тонких прозрачных тканей, наложенных на минимум нижнего белья, и все это служило для подчеркивания контуров тела и намекало на наготу. Обширные участки тела были полностью обнажены: грудь, спина, плечи и руки. Ноги, однако, оставались прикрытыми, их форму очерчивала струящаяся по телу ткань юбки. Женские платья в этот период шились из мягких, просвечивающих, даже прозрачных тканей (таких, как муслин и газ), которые красиво драпировались, охватывая и демонстрируя «естественную» форму тела569. Один женский журнал в 1811 году привел подробное описание одного из таких платьев: «поверх этого странно сделанного силуэта надеты жидкая нижняя юбка и скудное платье. Последнее больше похоже на марлевый чехол, чем на одежду; и, не довольствуясь плотным прилеганием к телу, его разрезают на груди и спине, чтобы показать обнаженные грудь и плечи; рукава и вовсе срезаны»570.

8.1. «Грации на сильном ветру». Джеймс Гиллрей, издано X. Хамфри, 26 мая 1810

Поскольку силуэт женской фигуры зависел от нижнего белья, фасон этих предметов одежды также претерпел изменения. Ожидаемо были разработаны новые типы белья, чтобы соответствовать статуарной форме, особенно около 1810 года, когда женские юбки сузились. Некоторые нововведения включали «гладкое вязаное исподнее»571 и невидимые нижние юбки, из-за которых пришлось оставить «одиозную и вульгарную вещь, раньше занимавшую ее [юбки] место, навсегда на полке»572. В 1807 году журнал La Belle Assemblee рекламировал «широко одобряемые» невидимые подъюбники от миссис Робершоу, утверждая, что они обеспечивают более стройный силуэт, поскольку «добавляют меньше объема, чем батистовый муслин»573. В том же году один джентльмен пожаловался на «раздетость», ставшую возможной благодаря подобным новшествам: «Посредством современных невидимых нижних юбок и прозрачных драпировок обнажение происходит как внизу, так и наверху»574. Шарлотта Бёрни описала свой опыт с новым фасоном в ненастную погоду, заявив, что «ветер был настолько невыносимым, что мы не осмеливались передвигаться <.. > чтобы наша легкая французская одежда не сдала позиций и наше полное совершенство не осталось без прикрытия»575. Та же проблема высмеивалась Джеймсом Гилл реем в карикатуре «Грации на сильном ветру» в 1810 году.

8.2. Карикатура на «голую» моду. «Дамское платье, каким оно скоро станет». Джеймс Гиллрей, издано Ханной Хамфри, 20 января 1796

8.3. «Голая правда, или кусачий мороз». Чарльз Уильямс, издано С. В. Форсом. 1803 Скудость одежды и нижнего белья оплакивали и высмеивали с самого зарождения неоклассицистического стиля, а женщин упрекали за их «голую» моду, которая, как считалось, имела последствия как для здоровья, так и для благопристойности576. В 1785 году журнал The European Magazine and London Review оплакивал печальное положение дел, утверждая, что «современные модные привычки жизни», особенно женская одежда, означают, «что здоровье, непринужденность и красота вряд ли могут быть подлинными среди полов». Хуже того: «Каприз моды <.. > подгоняет несчастных к болезни или к могиле». Это было проблемой не только для жившего в то время поколения, но и для будущих, а также, по мнению авторов, была «причина опасаться, что еще не родившиеся поколения станут наследниками болезненных последствий неосмотрительной манеры одеваться»577.